Русская версия Українська версія

Главная / Покрівля та покрівельні матеріали / Статті

Довговічність покрівлі

Скільки прослужить покрівля? Після питання про вартість квадратного метра покриття це питання, мабуть, найважливіше для кожного, хто будує заміський будинок. Про те, які чинники впливають на довговічність покрівлі, і піде сьогодні мова.
Фахівці розуміють під довговічністю термін служби конструкції або матеріалу до втрати 50 % основних фізико-механічних властивостей.


Термін служби даху залежить від довговічності двох складових: покрівлі і несучої конструкції. При цьому не можна забувати просту істину: всі елементи даху нерозривно зв'язані один з одним, так що втрата властивостей одним з них обов'язково відіб'ється на довговічності даху в цілому. Яким би чудовим не був матеріал покрівлі, якщо дерев'яна основа під ним напівгнила - дах довго не простоїть. І навпаки, навіть відмінно виконана основа рано чи пізно прийде в непридатність, коли на покрівлі є дефекти. Крім того, варто мати на увазі: від стану даху залежить і стан обробки в приміщеннях, розташованих під нею (особливо це стосується експлуатованих горищ - мансард).

Інший момент. Покрівля - частка архітектурного образу будівлі, а значить, якщо після проходження років матеріал покриття виконує захисну функцію, але виглядає непривабливо, термін його служби підійшов до кінця. Отже довговічність - це ще і "уміння" покрівлі зберігати прийнятний зовнішній вигляд.


Покрівельний матеріал

Які основні дії на покрівлю? Атмосферні опади (дощ, сніг, град), вітер, ультрафіолетове випромінювання, перепади температур, життєдіяльність комах і мікроорганізмів, механічні навантаження. В принципі більшість сучасних покрівельних матеріалів добре справляються з цими "напастями" в межах розрахункового терміну служби. Письмова гарантія на м'яку черепицю зазвичай складає 15-25 років, на металочерепицю - 5-15 років, на натуральну черепицю - 20-50 років, на керамограніт - 50 років. При цьому виробники вважають, що реальний термін служби м'якої і металочерепиці як мінімум в 2-3 рази більший гарантійного, а натуральної черепиці і керамограніта може доходити до 100 років.

Багато в чому довговічність матеріалу залежить від його якості. Так, при виборі м'якої черепиці слід перш за все з особливою увагою віднестися до її тепло- і морозостійкості, тобто здатності зберігати форму при різних температурах. Основа м'якої черепиці - нетканий склохолст або поліестер, просочені, як правило, модифікованим бітумом. Саме модифікатор (полімерна добавка) визначає реакцію цього покрівельного матеріалу на спеку і холод. Найчастіше бітум модифікується АПП (атактичним поліпропіленом) і СБС (стирол-бутадієн-стиролом). Говорити про перевагу однієї добавки над іншою складно. Скажімо, теплостійкість АПП доходить до 140 °C, а СБС - тільки до 100 °C, але разом з тим морозостійкість останнього модифікатора вища. Тому кожній кліматичній зоні підійде свій модифікатор. Що стосується нашого мінливого клімату, то довговічною тут буде та м'яка черепиця, у якої оптимальне співвідношення полімеру і бітуму.


Наступна важлива для м'якої черепиці характеристика - стійкість до ультрафіолетового випромінювання. На неї впливає, по-перше, наявність все того ж модифікатора: бітум з полімерною добавкою довше зберігає фізико-механічні властивості під впливом ультрафіолету, ніж немодифікований. По-друге, якість верхнього покриття черепиці - шару базальтового або мінерального грануляту. Кам'яна крихта закриває бітум від "шкідливих" для нього сонячних променів, тому, чим більший відсоток поверхні, закрито крихтою, тим довговічніше плитка. По-третє, стійкість до ультрафіолету пов'язана з показником адгезії грануляту до бітуму: втрата посипання не повинна перевищувати вимоги Госту і європейських норм, інакше з часом бітум "оголиться" і почне швидше старіти.

Нижня поверхня м'якої черепиці, як правило, покрита частково шаром кремнієвого піску, частково шаром самоклеючого гумобітуму. Останній відповідає за герметичність покрівельного килима, оскільки через деякий час під впливом сонячних променів він "намертво" склеює гонт з сусіднім гонтом. Для того, щоб м'яка покрівля прослужила довго, площа липкого шару повинна складати не менше 15 % від площі поверхні гонту (у відомих виробників цей шар складає від 50 % і вище). Інакше достатньої герметичності досягти не вдасться. Важливо також розуміти, що від липкого шару залежить доля не лише одного гонту, але і всього покриття.


Нарешті, має значення основа бітумно-полімерного матеріалу, визначальна його міцність на розрив. Це особливо актуально для єндових килимів, що настелюються в єндовах і місцях примикань, де покрівля піддається найсерйознішому тиску води, снігу. А значить, міцність на розрив біля єндового килима має бути більше, ніж біля рядової черепиці.


Металочерепиця є, як правило, цілісними сталевими профільованими листами, покритими шаром цинку і шаром полімеру. Фізико-механічні властивості, а отже, довговічність цього покрівельного матеріалу обумовлюється перш за все товщиною сталевого листа і шару цинку, а також видом полімерного покриття. Останній чинник визначає, зокрема, кольоростійкість листів. Товщина сталевого листа, вживаного для виготовлення металочерепиці, складає 0,45 - 0,6 мм. Чим тонша сталь, тим легше вона деформується при монтажі і подальшій експлуатації. Але у сталі завтовшки від 0,55 мм і вище із-за жорсткості можуть виникнути проблеми з профілізацією. Результат - порушення геометрії листа і виразно помітні стики між листами, що не кращим чином впливають на зовнішній вигляд покрівлі. Шар цинку оберігає сталь від корозії, тому, чим він товщий, тим довше "проживе" металочерепиця.
З обох боків оцинкована сталь обов'язково повинна пасивуватися і грунтуватися (тобто покриватися шаром, що "рятує" цинк від окислення, і єднальним шаром), і тільки тоді на неї повинне наноситися основне полімерне покриття. Відсутність пасивуючого шару і грунтовки скоротить термін служби металочерепиці до 1-3 років.

Довговічність листа безпосередньо залежить від виду полімерного покриття. Так, поліестер володіє високою кольоро- і теплостійкістю (витримує до +120 °C), хорошою опірністю корозії і ультрафіолетовому випромінюванню, проте через невелику товщину (25-30 мкм) не дуже міцний. Пластізол завдяки істотній товщині (200 мкм) вельми стійкий до механічних дій і корозії. Проте він "боїться" ультрафіолетових променів, а максимальна температура, при якій він не втрачає своїх властивостей +60 °C. Покриття Пвф2 практично не вицвітає, витримує температуру як +120 °C, так і -60 °C. Разом з тим його товщина - 25-27 мкм, так що це не найміцніший матеріал. Оптимальним покриттям для металочерепиці багато фахівців вважають пурал. Його відрізняє стійкість до корозії, ультрафіолету, механічного зносу (товщина - 50 мкм), здатність витримувати як високі температури (+120 °C), так і великі добові перепади температур. Відзначу, що при виборі металочерепиці слід приділяти особливу увага гарантії, яка дається на полімерне покриття.


Окреме місце серед металевих покрівель займають профільовані листи з основою із сталі, покритою алюцинком (55 % алюмінію, 43,5 % цинку і 1,5 % кремнію). Сплав алюмінію і цинку захищає сталь від корозії в 2-4 рази ефективніше, ніж звичайне оцинковування. Крім того, такі листи дуже теплостійкі. Тому з алюцинковим покриттям металочерепиця прослужить набагато довше.


Деякі фірми випускають металочерепицю з лицьовим шаром з мінерального грануляту, зануреного в полімерну єднальну речовину. У такому разі довговічність матеріалу буде обумовлена перш за все якістю єднального.
Виробники рекомендують застосовувати разом зі своїм матеріалом самонарізи певних торгівельних марок і лише за умови дотримання цій рекомендації дають письмову гарантію на покриття. Річ у тому, що у дешевих самонарізів недовгий термін служби, багато в чому через погану якість полімерних шайб, що забезпечують герметизацію отворів, в які закручується самонаріз.

Основною характеристикою, що впливає на довговічність керамічної і цементно-піщаної черепиці, є морозостійкість, яка, у свою чергу, залежить від ступеня вологопоглинання, щільності і пористості плитки. Фахівці стверджують, що вологопоглинання якісної черепиці не повинне перевищувати 5-7 % від маси плитки, тоді покриття надовго збереже свої властивості. Причому, чим вище щільність і нижче пористість, тим менше вологи проникне всередину черепиці. А волога - один з головних "руйнівників" плиток: при перепадах температур волога, що потрапила в пори, замерзає і, розширюючись, поступово ламає їх стінки. Крім того, висока пористість збільшує водопроникність черепиці (здатність пропускати воду під тиском). Таким чином, якісна натуральна черепиця повинна мати мінімальну кількість пір.

Морозостійкість керамічної і цементно-піщаної черепиці вимірюють таким чином: у лабораторних умовах плитку занурюють у воду з температурою +20 °C, потім мокрий виріб на дві години поміщають в камеру з температурою -20 °C, після чого воно знову відтає в теплій воді. Одна така "подорож" називається циклом. По європейських нормах керамічна черепиця повинна витримати як мінімум 150 циклів заморожування-відтавання. А "кераміка" окремих виробників може пройти через 1000 циклів не розтріскавшись. До 1000 циклів доходить показник морозостійкості цементно-піщаної черепиці (врахуйте при цьому, що в реальних умовах експлуатації таких екстремальних перепадів температури не буває).

Інші важливі для натуральної черепиці характеристики - стійкість до ультрафіолету і міцність на вигин. Сучасні технології виготовлення черепиці дозволяють добитися від неї високою кольоростійкості. Що ж до міцності, то у деяких виробників цементно-піщаної черепиці одна плитка здатна витримати до 250 кг. Якісна керамічна черепиця майже так само міцна.

Довговічність керамограніта обумовлюється перш за все морозостійкістю. Як вже мовилося, морозостійкість безпосередньо пов'язана вологопоглинанням, яке залежить від пористості матеріалу. У керамограніті мінімальна кількість пір досягається тільки особливими технологічними прийомами. По-перше, сировинна суміш обпалюється при дуже високій температурі - до 1300 °C, внаслідок чого вона буквально сплавляється. По-друге, - і це найголовніше - на оброблювану масу тисне прес - 800 кг/кв. см, або більше тисячі тонн на кожну плитку. Виконана в такий спосіб керамогранітна черепиця володіє низьким вологопоглинанням (0,1 %) і як наслідок - високою морозостійкістю.

Керамограніт забарвлюється в масі, що є гарантією його колірної стійкості. З іншого боку, плитка довго збереже колір, тільки коли у формовану на виробництві масу додаються високостабільні пігменти, що містять солі рідкоземельних металів (кобальт, цирконій, хром).
Особливе значення для довговічності покрівлі має механічна міцність покриття. Деякі виробники керамогранітной черепиці добилися того, що її питома міцність на вигин складає 65 Мпа, тим самим квадратний метр покриття витримує велике снігове навантаження, чим розрахована для північної смуги України. Крім того, на термін служби покрівлі робить вплив твердість керамограніту.

Один з найтриваліших термінів служби у покрівлі з міді: "вистояти" 150-200 років без яких би то не було експлуатаційних витрат для неї не проблема. Ржавіти покрівля з цього матеріалу просто "не вміє". А, покриваючись з часом або завдяки спеціальним технологіям малахітово-зеленою патиною, вона стає тільки міцніше. Хоча при цьому у неї дуже високий коефіцієнт температурного розширення, що впливає на стабільність її вузлів.

До 100 років може "прожити" покрівля з цинк-титанового сплаву, що обумовлене її високою опірністю корозії. У сріблястих листах міститься менше 2 % титану, проте саме він додає їм міцність.


Конструкція даху

Як вже мовилося, яким би досконалим не був матеріал покрівлі, він не прослужить довго, якщо допущені помилки в конструкції даху. Необхідно відповідно до Сніпів розрахувати перетин і крок крокв і обрешітки (або товщину суцільного настилу), а також правильно організувати "покрівельний пиріг", якщо під дахом вашого будинку знаходиться мансарда.


В більшості випадків він передбачає пароізоляцію, утеплювач і гідроізоляцію. Важливо враховувати наступне. По-перше, устрій даху залежить від типу гідроізоляційної плівки. Плівка паронепроникна або частково паронепроникна (як правило, з антиконденсатним шаром) повинна встановлюватися із зазором по відношенню і до утеплювача, і до покрівлі, утворюючи дві порожнини для руху повітря. Паропроникна ("дихаюча") мембрана може укладатися безпосередньо на утеплювач, при цьому буде тільки один вентиляційний зазор. По-друге, "начинка" "пирога" обумовлена типом покрівельного матеріалу. Оскільки на внутрішній стороні металлочерепиці і - у меншій мірі - натуральної черепиці може утворюватися конденсат, бажано застосовувати разом з цими матеріалами гідроізоляційні плівки, що мають антиконденсатний шар. Покрівельний "пиріг" під натуральною черепицею так і плівки захищають ще і від задування снігу в зазори між плитками. А в разі м'якої черепиці конструкція даху доповнюється суцільною основою з вологостійкої фанери марки ФСФ, Osb-3, шпунтованої або обрізної дошки, тому в плівці з антиконденсатним шаром необхідності немає, так що зазвичай застосовується "дихаюча" мембрана. Причому використання невологостійкої фанери істотно знижує термін служби покрівлі.
Нерідко замовники намагаються економити, укладаючи шар теплоізоляції, товщина якого менша, ніж це передбачено Сніпами для даної кліматичної зони. Результат - втрата тепла з будинку.


Обов'язкова умова довговічності даху - правильна організація вентиляції підпокрівельного простору. Провітрювання необхідне, по-перше, дерев'яним конструкціям, щоб виключити їх гниття; по-друге, утеплювачу, щоб його не зволожувала водяна пара, яка завжди в тій або іншій кількості міститься в повітрі. Відсутність або неправильна організація вентиляції призводять до того, що утеплювач намокає і будинок через покрівлю втрачає тепло. Для того, щоб цього не трапилося, треба влаштувати на звісі карнизу вентиляційний зазор для притоку повітря, під покриттям - можливість для його вільної конвекції, а в районі коника - отвори для його виходу. Нерідко потрібно підсилити вентиляцію за допомогою спеціальних вентиляційних елементів. Правильний розрахунок кількості покрівельних вентиляторів і місць, де вони повинні знаходитися, ще один чинник, що збільшує термін служби покрівлі.

Інший момент. Для кожного покрівельного матеріалу строго регламентовані можливі кути нахилу, причому залежно від кута нахилу нерідко міняється устрій даху. Так, мінімальний кут нахилу для покрівлі з металочерепиці - 14 град.. М'яку черепицю не застосовують на даху з нахилом менше 11,3 град., а при нахилі від 11,3 град. до 18 град. по всій поверхні ската встановлюється додаткова гідроізоляція - підкладковий килим. Оптимальний нахил даху під натуральну черепицю - від 22 град. до 60 град.. При нахилі 10-16 град. обов'язково повинен вмонтовуватися суцільний дощатий настил, на який наплавляється рулонна гідроізоляція.


Монтаж

Якісний монтаж ще одна умова довговічності даху. Можна купити дорогий покрівельний матеріал, але звести нанівець його надійність і красу укладанням з порушенням технології. Найгірше, коли помилки допущені при влаштуванні "покрівельного пирога", оскільки замовник не бачить, що діється під покрівлею. І розуміє: "щось не так", коли вже почала псуватися внутрішня обробка або бурульки звисають з карнизу.

Тим часом подібні помилки - візитна картка більшості бригад шабашників. Ось декілька приклади. Недбало проклеїли місця нахльостів рулонів пароізоляції, результат - водяна пара, що володіє високою дифузійною (проникаючою) здатністю, потрапляє в утеплювач і зволожує його. Або нещільно притиснули один до одного плити утеплювача, утворився "місток холоду" і знову ж таки конденсат. Або витримали по всьому скату вентиляційний зазор між утеплювачем і покриттям покрівлі, зробили отвір для виходу повітря, але щільно зашили вагонкою звіс карнизу, закривши повітрю доступ під покрівлю. Не рідше зустрічаються помилки, пов'язані з влаштуванням єндов, примикань, вентиляційних і антенних виводів.

 Скупий платить двічі. Це правда. Краще один раз найняти кваліфікованих монтажників, ніж платити спочатку шабашникам, а потім професіоналам.


 
Ремонтопридатність


Якщо під час проектування або монтажу покрівлі все ж сталася помилка, чи можна її виправити? І що робити, якщо під час урагану або іншого розгулу стихії трапилося механічне пошкодження покрівлі? Тут все дуже індивідуально і залежить, зокрема, від характеру і масштабу дефекту, а також від типу покрівельного покриття. Скажімо, ремонт м'якої черепиці після двох-трьох років після укладання здійснювати вельми проблематично, адже гонт "намертво" склеюється один з одним. Коли пошкоджені окремі пелюстки (або один гонт), то вони вирізуються покрівельним ножем, а замість них встановлюються нові, причому вони не прибиваються цвяхами, а лише приклеюються бітумним клеєм. При дефекті єндови, викликаному неправильним монтажем, доведеться міняти не лише сам ендовий килим, але і всі черепички, які закривають його краї. В окремих випадках можна закладати отвори і тріщини герметиком, проте це "рятує" покриття на дуже нетривалий термін. Зверніть увагу: монтажну піну як гідроізоляційний матеріал застосовувати не можна!
Металочерепиці легкі подряпини не  страшні: цинковий шар під пластиковим покриттям вбереже від корозії, треба тільки закрасити подряпини. А ось серйозний дефект може спричинити демонтаж всього профільованого листа. Більш того, при масштабному ремонті будівлі дуже рідко буває можливість зняти лист і знову встановити його на те ж місце.

Ремонт натуральної черепиці здійснювати простіше всього: кожна пошкоджена плитка легко знімається і замінюється новою. При необхідності вдасться демонтувати навіть всю покрівлю, а потім заново її укласти "як було".


Актуальне для багатьох питання: що робити, якщо на покрівлі утворюються крига і бурульки? Відповідь: переробити покрівельний "пиріг", забезпечивши необхідне утеплення і вентиляцію. Як крайній варіант можна встановити систему антиобмерзання на основі гріючих кабелів. Вона личить скатним покрівлям з будь-яких матеріалів і складається окрім самих кабелів з аксесуарів для їх кріплення, розподільної мережі і системи управління. Принцип дії очевидний: гріючі кабелі розтоплюють лід і тала вода стікає з даху. Вмонтовувати їх треба по ринвах і трубах, закінчуючи виходами з водостоків (тобто на всьому шляху талої води). Деякі фірми рекомендують, окрім ринв, розміщувати кабелі ще і по периметру покрівлі, в нижній її частині. Крім того, кабелі прокладають в єндовах, навколо виступаючих конструкцій (труб, мансардних вікон) і в інших місцях найбільшого обмерзання покрівлі. Правда, позбавившись так само від бурульок, ви збільшите витрати на електроенергію. Інший момент: оскільки основна причина утворення криги - помилки при устрої "покрівельного пирога", то кабель не врятує крокви і обрешітку від гниття. Нарешті, через кріплення кабелю водостічні труби можуть частіше засмічуватися, а чистити їх доведеться дуже акуратно, щоб не пошкодити систему. До речі, про технічне обслуговування покрівлі.


Експлуатація

Для збереження експлуатаційних і естетичних властивостей покрівлі необхідно не менше двох разів на рік перевіряти її стан. Краще всього робити це восени і весною. За літо і осінь на покритті скупчуються листя, хвойні голки, шишки, дрібні гілки і пил. Тому підготовка даху до зими включає очищення від сміття як самого покрівельного килима, так і системи водовідливу. Скидати сміття у водостік категорично заборонено: труба може засмітитися, що може перешкоджати стоку води, тим самим збільшується тиск на трубу, а в зимовий період там напевно утворюється крижана пробка. Весною, після танення снігу, на даху і в ринвах залишається бруд, пил і мул, які також потрібно прибрати. Змітати дрібне сміття і бруд з покрівлі рекомендується м'якою щіткою, не ушкоджуючи покриття. Гілки і інше сміття краще прибирати вручну.


Взимку на дах намітає сніг. Він не представляє ніякої загрози для правильно спроектованоюїі якісно змонтованої покрівлі. Більш того, сніговий покрив забезпечує додаткову теплоізоляцію будинку і захист покриття від ультрафіолету. А забезпечити свою голову від лавиноподібного сходу снігу можна, своєчасно встановивши елементи снігозатримання.
Виконавши всі ці вимоги, ви забудете, коли у вашої покрівлі починається "пенсійний вік".



   Реклама на сайті      
   e-mail: rooffaq@gmail.com
Копіювання матеріалів заборонено!   
Copyright © rooffaq.com