Русская версия Українська версія

Главная / Статьи

Про долгую жизнь нашей крыши…

Каким будет следующий вопрос после того, как вы спросите цену какого-нибудь покрытия для кровли? Наверняка вам захочется узнать, а как долго это кровля прослужит. Вот о долговечности нашей крыши мы сейчас и поговорим. Только давайте сразу определим что же такое «долговечность». На языке профессионалов долговечность – это срок эксплуатации до потери половины основных свойств.

От чего зависит срок этой самой эксплуатации? Здесь важны 2 составляющих любой крыши: несущая конструкция и сама кровля. От их долговечности и зависит срок службы всей крыши. Более того, каждая составляющая крыши связана с другой, а это значит, что как только один элемент теряет свои свойства, долговечность всей крыши окажется в опасности. Если кровля выполнена из высококачественного материала, но под ней находится полусгнившее деревянное основание, каким бы великолепным ни был материал, крыша начнёт разрушаться. А если кровля с дефектом? То тогда даже самое качественное основание постепенно начнёт портиться.

Не только крыша пострадает от дефектов её элементов, но и помещения под ней, особенно их отделка. В наибольшей опасности находятся модные сегодня чердаки – мансарды.

В нашем разговоре о надёжности кровли мы чуть не забыли о внешнем виде. Действительно, даже если кровля вот уже много лет исправно выполняет свою функцию, но при этом выглядит уже совсем неприемлемо, разве не пришла пора отправлять её на пенсию? Поэтому долговечность крыши – это ещё и способность как можно дольше сохранять привлекательный вид.
Материалы для кровли. Кровлю можно без лишней скромности назвать защитной оболочкой всей крыши. Каким только испытаниям не подвержена она! Ветер, солнце, осадки, насекомые, перепады температур, механические нагрузки… И всё это кровля должна стерпеть и не сдаваться. А она и не сдаётся, поскольку большинство современных материалов для кровли способны вынести такие нагрузки. У каждого материала есть свой срок службы: на металлочерепицу дают гарантию 5-15 лет, на мягкую черепицу - 15-25 лет, на натуральную черепицу – 20—50 лет, а на керамогранит – 50 лет. При этом, жизнь показывает, что эксплуатационный срок каждого из вышеуказанных материалов на самом деле больше гарантийного в 2-3 раза. 


Главное условие долгой жизни материала для кровли – это его качество.
Что нужно знать, выбирая мягкую черепицу?
 

Основа её – это нетканый стеклохолст или полиэстер, чаще всего пропитанный модифицированным битумом. Реакция материала на различную температуру и его способность сохранять форму зависит именно от этого модификатора. Наиболее распространенными пропитками  (модификатором) считаются СБС (стирол-бутадиен-стирол) и АПП (атактический полипропилен). У каждого из этих модификаторов есть свои плюсы и свои минусы: Морозостойкость СБС выше, чем у АПП, однако его теплостойкость – 100 градусов, а у АПП аж 140°C.  О чём это говорит? О том, что модификатор следует выбирать согласно климату, в котором пребываете. Если же климат постоянством не отличается, то специалисты рекомендуют мягкую черепицу с оптимальным соотношением битума и полимера. Мягкая черепица должна стойко переносить не только морозы, но и ультрафиолетовое излучение. А на стойкость влияет всё тот же модификатор. Благодаря полимерным добавкам, битум намного дольше сохраняет все свои свойства, не взирая на ультрафиолет. Помимо этого, от солнечных лучей битум закрывает каменная крошка, и чем лучше покрытие закрыто слоем базальтового или минерального гранулята, тем дольше оно прослужит. Ну а потеря этой посыпки грозит, «облысением» битума и его скорейшей старостью. Поэтому даже на потерю посыпки есть свои европейские нормы и требования ГОСТа. Теперь поговорим о нижней поверхности. Её покрытие состоит из кремниевого песка и слоя самоклеящегося резинобитума. Герметичность кровли зависит от резинобитума, который под воздействием ультрафиолета склеивает гонт с соседними. Чем больше площадь липкого слоя, тем лучше, иначе герметичность не получится. У самого лучшего материала площадь липкого слоя составляет 50%, но в любом случае она не должна быть меньше 15%. Ну и конечно, не забудем и про основу. Здесь самое главное – прочность на разрыв. Это особенно важно для ендовых ковров, которые настилают в местах примыканий и ендовах. То есть именно там, где наибольшее давление снега и воды. Так что прочность ендового ковра  должна быть выше, чем у простой черепицы

Металлочерепица – это те же стальные оцинкованные листы, только покрытые слоем полимера и которым специальным образом придан профиль различной конфигурации. Прочность листа обусловливается, прежде всего, его толщиной и видом профиля, а долговечность  -   толщиной слоя цинка  и видом полимерного покрытия. Полимер в частности придает листу определенный цвет и фактуру. Для изготовления металлочерепицы применяют стальной лист толщиной от 0,45 до 0,6 мм.  При выборе толщины стали, для изготовления металлочерепицы, учитывают склонность стального листа к изменению профиля (при слишком толстом листе могут возникнуть проблемы при штамповке) из-за чего может нарушиться  геометрия листа. При слишком тонком листе сталь может деформироваться при монтаже и последующей эксплуатации. Слой цинка предохраняет лист от коррозии, однако для придания ему долговечности оцинкованная сталь обязательно должна пассивироваться и грунтоваться с обеих сторон (т.е. покрываться слоем, защищающим цинк от окисления, и связующим слоем). Отсутствие пассивирующего слоя и грунтовки сократит срок службы металлочерепицы до 1 – 3лет. Последним звеном в этой защитной технологии является покрытие листа полимером. 

Разновидность полимерных покрытий весьма разнообразна, все они обладают хорошей стойкостью к атмосферным осадкам и перепадам температур, высокой цветостойкостью и теплостойкостью. Вот свойства некоторых из них.


Полиэстер – обладает хорошей сопротивляемостью коррозии и ультрафиолетовому излучению, допустимый предел температур  до +120 0С, высокая цвето- и теплостойкость. Однако из-за небольшой толщины покрытия (15 – 30 мкм) не слишком прочен.


Пластизол – отличается устойчивостью к механическим воздействиям и коррозии, благодаря существенной толщине покрытия ( до 250 мкм). Покрытие ПВФ2 практически не выцветает, выдерживает температуру как +120 °C, так и -60 °C. Прочность его не самая устойчивая к атмосферным осадкам, кроме того,максимальная температура, при которой оно не теряет своих свойств  + 60 °C.

Пурал – самое оптимальное покрытие для металлочерепицы. При толщине листа 50 мкм, покрытие из пурала выдерживает высокие суточные перепады температур, устойчиво к коррозии, ультрафиолету и механическому износу. Не изменяет своих свойств при температурах до +1200С.

При выборе металлочерепицы при всех равных условиях необходимо обращать внимание на гарантии, которая дается на полимерное покрытие.

Особое место на рынке кровельных материалов занимают профилированные листы из стали, покрытой алюцинком (55 % алюминия, 43,5 % цинка и 1,5 % кремния). Эффективность такого покрытия по защите от коррозии  в 2 – 4 раза выше, чем обыкновенной оцинкованной стали. Кроме того, такая кровля будет очень теплостойка.
Особо элитная металлочерепица имеет поверх полимерного покрытия еще слой минерального гранулята, который связан с полимером специальным связующим веществом. В этом случае долговечность материала будет обусловлена, прежде всего, качеством связующего.

Для получения высококачественного кровельного покрытия необходимо тщательно выполнять все рекомендации по монтажу. В частности для получения герметичной кровли, следует применять качественные саморезы с полимерными шайбами, обладающими определенной стойкостью к атмосферным осадкам. Гарантию на покрытие производители металлочерепицы дают только при условии применения саморезов определенных торговых марок, и при условии следования рекомендаций при монтаже. При применении дешевых саморезов срок их службы в атмосферных условиях весьма невысок, а из-за низкого качества уплотняющих шайб быстро происходит нарушение герметичности кровли.

В некоторых случая при изготовлении кровли целесообразно применить керамическую или цементно-песчаную черепицу. Одним из важных преимуществ такой черепицы является ее стойкость к ультрафиолету и прочность на изгиб. Современные технологии позволяют изготавливать керамическую и цементно-песчаную черепицу высокой цветостойкости. Долговечность такой плитки очень высокая. Все основные свойства зависят от степени влагопоглощения плитки, а влагопоглощение в свою очередь зависит от плотности и пористости материала. Специалисты утверждают, что влагопоглощение качественной черепицы не должно превышать 5-7 % от массы плитки, тогда покрытие надолго сохранит свои свойства. Причем, чем выше плотность и ниже пористость, тем меньше влаги проникнет внутрь черепицы, а влага является основным фактором, влияющим на степень разрушения. Влага, попавшая в поры, при перепадах температур, замерзает и, расширяясь, постепенно ломает их стенки. В этом случае долговечность материала будет обусловлена, прежде всего, качеством связующего. Еще одним из главных показателей качества минеральной плитки является – морозостойкость. Испытание на морозостойкость образцов производят в лабораторных условиях. Суть его заключается в следующем: плитку погружают в воду с температурой +20 °C, затем мокрое изделие на два часа помещают в камеру с температурой     -20 °C, после чего оно снова оттаивает в теплой воде. По европейским нормам керамическая черепица должна выдержать как минимум 150 циклов замораживания-оттаивания. А "керамика" отдельных производителей может пройти через 1000 циклов, не растрескавшись. Цементно-песчаная и керамическая черепица обладает достаточной прочностью. Отдельные производители изготавливают качественную плитку способную выдержать нагрузку до 250 кг.

Керамогранитная черепица - этот вид черепицы по своим свойствам и составу схож с керамической черепицей, однако имеет ряд преимуществ. Особая морозостойкость керамогранитной черепицы достигается исключительно технологией изготовления. Поскольку морозостойкость достигается уменьшением пористости материала, в этой черепице присутствует минимальное количество пор. В процессе изготовления сырьевая смесь обжигается при температуре около 1300 0С, из-за чего смесь буквально сплавляется. Кроме того – и это самое главное – в момент спекания на обрабатываемую массу давит пресс с давлением - 800 кг/кв. см, или более тысячи тонн на каждую плитку. И как следствие водопоглощение такой черепицы очень низкое и составляет около 0,1%. Кроме того, при изготовлении сырья для плитки в исходную массу добавляют высокостабильные, высокотемпературные пигменты, содержащие соли редкоземельных металлов (кобальт, цирконий, хром), которые обеспечат в будущей плитке цвет. Метод окрашивания черепицы в массе, придает ей особую цветовую стойкость. Твердость керамогранита обеспечивает черепице высокую прочность покрытия, удельная прочность на изгиб составляет 65МПа, тем самым квадратный метр покрытия выдерживает большую снеговую нагрузку, чем расчетная для средней полосы России.

Теперь немного о других видах кровельного покрытия.
Кровля из меди – одна из самых долговечных, способна стоять 150 – 200 лет! И это при том, что никаких затрат не нужно при ее эксплуатации. Благодаря специальным технологиям медная кровля покрывается малахитово-зеленой патиной, от этого она становится только прочнее. Коррозии такая кровля не подвергается. Однако, имея высокий коэффициент температурного расширения, создает определенные трудности при монтаже, в частности при устройстве соединительных узлов.
Кровля из цинко-титанового сплава – срок службы не менее 100 лет. Серебристые листы содержат менее 2% титана. Этот химический элемент придает сплаву особую прочность и высокую сопротивляемость коррозии.

Выбор материала является лишь первым шагом к устройству герметичной, долговечной и прочной кровли. Конструкция крыши (сечение и шаг стропил,  обрешетка,  толщина сплошного настила) должна соответствовать рекомендациям, предлагаемым производителями выбранного кровельного материала. Кроме того, устройство многослойной подложки, имеющей в своем составе паронепроницаемую пленку, должно отвечать определенным требованиям. В большинстве случаев при прокладке утеплителя и гидроизоляции следует учитывать, что пленка паронепроницаемая или частично паронепроницаемая (как правило, с антиконденсатным слоем), должна устанавливаться с зазором по отношению и к утеплителю, и к кровле, образуя две полости для движения воздуха. Паропроницаемая ("дышащая") мембрана может укладываться непосредственно на утеплитель, при этом будет только один вентиляционный зазор. Поскольку на внутренней стороне металлочерепицы и  в меньшей степени – натуральной черепицы может образовываться конденсат, желательно в этом случае применять вместе с этими материалами гидроизоляционные пленки, имеющие антиконденсатный слой.

Если кровля устраивается из мягкой черепицы, то конструкция крыши должна дополняться сплошным основанием из другого материала, например, из шпунтованной или обрезной доски, в этом случае нет необходимости в устройстве антиконденсатного слоя, обычно достаточно «дышащей мембраны». Однако нужно учитывать, что применение невлагостойкого материала, в нашем случае деревянной доски, существенно снижает срок службы кровли. Теплоизоляционный слой тоже должен быть не менее рекомендованного, иначе невозможно будет избежать потерь тепла из дома. Иногда устраивают на свесе карниза вентиляционные зазоры, для притока воздуха под прикрытием – возможность для его свободной конвекции, а в районе конька - его свободный выход. Кроме того, иногда необходимо устраивать специальные вентиляционные элементы.


Правильная организация вентиляции подкровельного пространства обеспечит долговечность крыши, позволит исключить гниение деревянных конструкций, эффективную работу теплоизоляции ( увлажненный утеплитель становится хорошим проводником тепла), надолго сохранит свойства последней. Отсутствие или неправильно устроенная вентиляция подкровельного пространства, приводит к тому, что происходит конденсация водяных паров на всех элементах крыши, особенно при резких перепадах температур. А это заметно снижает эффективность всей конструкции кровли.


Для каждого кровельного материала строго регламентированы возможные углы наклона, причем в зависимости от угла наклона нередко изменяется и устройство крыши.
Так, минимальный угол наклона для кровли из металлочерепицы 140.
Мягкую черепицу не применяют на крыше с наклоном менее110. Устройство дополнительной гидроизоляции (подкладочного ковра)
по всей  поверхности ската необходимо при наклоне  110 - 180
Оптимальный уклон крыши под натуральную черепицу  220 - 600.
Монтаж сплошного дощатого настила, на который наплавляется рулонная изоляция 100 - 160


Еще одним условием долговечности крыши является правильный и качественный монтаж. Зачастую заказчик начинает понимать, что с крышей что-то не так, тогда когда  последствия неправильного или некачественного монтажа будут видны невооруженным глазом: начинает портиться внутренняя отделка дома, гроздья сосулек свисают с карниза и др. В этом случае нужно бить тревогу. Но лучше всего все делать правильно. Ошибки при монтаже могут возникнуть при пользовании услугами случайных людей или при привлечении к кровельным работам «шабашников». Не обладая необходимыми знаниями и навыками, эти люди могут «обеспечит» вам дополнительные расходы.

Вот типичные ошибки, часто допускаемые при устройстве кровли.
1. Небрежно приклеены места нахлестов рулонов пароизоляции – в результате водяные  пары обладая высокой диффузионной (проникающей) способностью, попадают в утеплитель и увлажняют его.
2. Неплотно прижаты друг к другу плиты утеплителя  - образуется «мостик» холода  в результате – конденсат.
3. Плотно закрыт вагонкой свес карниза – закрыт доступ воздуха под кровлю,
Не редко встречаются ошибки при устройстве примыканий, вентиляционных и антенных выводов.

Что делать, если во время проектирования или монтажа кровли все же произошла ошибка или во время урагана или иного разгула стихии случилось механическое повреждение кровли? Здесь трудно дать однозначного ответа. Все зависит от характера и масштаба дефекта, а также от типа кровли. К примеру, ремонт мягкой черепицы спустя два-три года после укладки осуществлять весьма проблематично, ведь гонты "намертво" склеиваются друг с другом. Когда повреждены отдельные лепестки (или один гонт), то они вырезаются кровельным ножом, а вместо них устанавливаются новые, причем они не прибиваются гвоздями, а лишь приклеиваются битумным клеем. Металлочерепице не страшны мелкие повреждения: цинковый слой под пластиковым покрытием предохранит эти места от коррозии, однако рекомендуется все же своевременно обнаруживать такие дефекты и закрашивать их краской, подходящей под фактуру металлочерепицы. А вот серьезный дефект может повлечь демонтаж всего профилированного листа. Кроме того, при масштабном ремонте здания редко бывает возможность снять лист и снова установить его на то же место.

Натуральная черепица легко поддается ремонту. Здесь есть возможность заменить каждую плитку новой, а при необходимости можно демонтировать всю кровлю, а затем уложит ее заново.

Если случилось, что на кровле образуются наледь и сосульки, радикальным средством является замена всего кровельного «пирога». Как крайний вариант можно смонтировать антиобледенительную систему, на основе теплогенерирующих кабелей. Она может быть смонтирована на любых скатных кровлях, выполненных из любых кровельных материалов. Состоит она из теплогенерирующих кабелей, системы управления, распределительной сети и  элементов монтажа. Принцип ее действия простой. Через кабель, проложенный по кровле, протекает электрический ток небольшой величины. Нагретая оболочка кабеля растапливает лед, и талая вода стекает с крыши. Монтировать их нужно в тех местах кровли, где образуется наледь, а также по водосточным желобам и трубам, заканчивая выходами из водостоков. Некоторые фирмы рекомендуют, кроме желобов, размещать кабели еще и по периметру кровли, в нижней ее части. Однако при принятии такого решения следует учитывать, что избавившись от сосулек, вы во-первых увеличите затраты на электроэнергию, а во-вторых применение кабеля не спасет стропила от гниения. Ведь в подкровельном пространстве все равно будет образовываться влага, и рано или поздно сделает свое дело. И, наконец, из-за наличия элементов крепления кабеля внутри водосточных труб, последние могут засоряться. Чистку придется делать с предельной осторожностью, что бы не повредить кабель.


Теперь, несколько слов об эксплуатации крыш.

При правильно устроенной кровле, эксплуатация потребует минимальных затрат. Необходимо регулярно не менее двух раз в год проверять ее состояние. Лучше всего это делать осенью и весной. Подготовка крыши к зиме включает очистку от мусора, как самого кровельного ковра, так и системы водоотлива. Никогда не сбрасывайте мусор в водосточную трубу! Труба может засориться, и это будет препятствовать стоку воды, тем самым создаются условия для образования ледяных пробок в зимнее время года. Весной, когда растает снег, на крыше и в водосточных трубах остается грязь, пыль и мелкий мусор, который также нужно убирать. Зимой, если у вас не установлена система антиобледенеия, на крыше будет скапливаться снег. Он не представляет опасности для правильно спроектированной и смонтированной крыши. Более того, послужит дополнительным изолирующим слоем, защищающим кровлю от ультрафиолета, а дом от потери тепла.
При правильном и своевременном выполнении всех рекомендаций, вы надолго сохраните эксплуатационные и эстетические свойства крыши.



   Реклама на сайте      
   e-mail: rooffaq@gmail.com
Копирование материалов запрещено!   
Copyright © rooffaq.com